Protobed ATmega16 ATmega32

[the_Ghost666]

hi, ich hab versucht dein layout auszudrucken und steh jetzt echt auf dem schlauch. wie bekomme ich das denn in richtiger größe aufs papier, habs mit irfanview mit der einstellung original size from image dpi probiert, mit paintshop pro und dem standart windoof ding

argh, kommando zurück, hab eine lösung gefunden, ich denke ich werd dein protoboard und appboard testen, freu mich schon

[tms2002]

ich bin gerade am nachbauen Reichelt kommt nächste woche mit den wannesteckern dann gehts richtig los!

[darwin.nuernberg]

22.05.2006
Bild hier   Neue Version
Protobed ATmega16 ATmega32 in RNB Standard V5
ist in Arbeit

Features:

• Schaltregler zur Spannungsstabilisierung
  Weitere Anschlüsse zusätzlich zur RN-Definition für Servos/Sensoren/AD-Eingänge (3-Pin für jeden einzelnen Port)
  natürlich wieder ein MAX232 mit drauf
  nur noch mit Quartz, die Oszillatoren werden auf Dauer zu teuer
  Eingang für einen Taktinjector falls man sich mal verFused hat.
  Natürlich wieder mit extra Pullup-Arrays
  nach Roboternetz spezifikation

Fertig, getestet, dokumentiert und veröffentlicht.

Hier geht's zur NEUEn Projektseite: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=20179

[themaddin]

So! Es ist vollbracht, habe das Protobed-Board erfolgreich nachgebaut!

[darwin.nuernberg]

Schaut super aus.
Sehr sauber verarbeitet.....

hoffentlich hast du den Hinweis (Nachtrag) mit den Dioden vor dem 7805 beachtet...

Funktioniert er auch schön?

[themaddin]

Funktioniert er auch schön?

Ja! Er hatte mal sehr schön funktioniert!
Bis ich ihn gestern bei einem Testaufbau ausversehen kurz geschlossen habe (NEIN!)
Habe danach den Spannungsregler und die beiden Dioden ausgetauscht. Seitdem habe ich Probleme mit der Spannungsversorgung. Wenn ich den Akku anschließe geht sie und mal liefert der 7805 irgendwie nicht genug Spannung...
Meinst du ich sollte die Dioden durch Brücken ersetzen?
Habe vor das ganze mit 6x1,2V NiMH-Akku zu speisen (Für nen kleinen Bot )
Ich bin außerdem gerade an der Entwicklung von einem Board, wo das Protobed-Board oben drauf geschraubt werden kann. Das Platinenlayout steht schon und ich kann hoffentlicht am Wochenende mal den ersten Testaufbau starten, dann gibt es mehr Infos.
Das Board hat folgende Features:
6x IR-Abstandssensoren (IS471F)
2x Anschlüsse für Taster als Bumper
3x Superhelle weiße LED-Leuchten (2 vorne, 1 hinten)
1x Motortreiber (L293D)
Fotoempfindlicher Widerstand
Schalter und Ladebuchse für den Akku
Summer für akkustische Signale
Anschluss für 5x CNY70 als Linienfolger
Anschluss für IR-Empfänger

Mit den CNY70 habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Ich habe diese an den ADC-Eingängen angeschlossen und wollte mit Hilfe dieser Eingänge auch das programmtechnische realisieren oder meint ihr ich sollte lieber einen Schmitttrigger benutzen?

MfG
Martin

[darwin.nuernberg]

Also die Diode D1, und D2 sollten wirklich raus und durch Brücken ersetzt werden.

Die D2 hat einen Vorteil und einen Nachteil:
Vorteil: falls VCC Spannung von einem anderen an den Ports angeschlossenen Peripherie-Geräten kommt, dann verhindert diese, dass der 7805 dagegen regelt.

Nachteil: Durch den PN-Ünergang der Diode gehen ca. 0,7V verloren, es liegt also am AVR nur 4,3V an. Also besser auch raus schmeissen. (Die D1 sollte das kompensieren hat aber nicht so geklappt wie ich mir das dachte, da dann kein eindeutiges Masse Potential am Regler anliegt.)

Allerdings ist die Neue Lösung V5 mit dem Schaltregler viel besser:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=20179
Du Kannst deine Bauteile eigentlich komplett weiter verwenden,
Neu Hinzugekommen sind andere Wannen (4 Stück) und die Bauteile für den Schaltregler, aber da kannst Du auch einen 7805 einsetzten...


CNY70:
Ja damit habe ich auch gelitten:
Zum einen weil es da für ein und denselben Typen unterschiedliche Anschlüsse gibt, je nachdem welcher Hersteller.
Scheinbar kann man die durch die Beschriftung unterscheiden (schlag mich nicht wenn es nicht stimmt)
Ist ein Punkt drauf, welcher den Kollektor markieren soll, dann ist der Hersteller vermutlich TEMIC (o.ä.)
Ist eine Beschriftung drauf dann ist der Hersteller VISHAY (o.ä.)

WICHTIG lies mal hier weiter:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=181335#181335
Und hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=179897#179897



Ich verwende einen 74LS14 Schmitt-Trigger als Signalverstärker für den CNY70:

Bild hier  

Das ist dann für den Anschluss an einem Digital-Port besser.

Willst Du den CNY an einem Analog-Port anschließen ist den Schmitt-Trigger natürlich Quatsch.
Entweder einen OP davor oder direkt mit einem entspr. Vorwiderstand und die VREF entsprechend dimensionieren.

[themaddin]

Hallo Darwin!

VIelen Dank für die Tipps! An dem Problem mit dem CNY70 hätte ich mich bestimmt auch wieder länger aufgehalten. Jetzt weiß ich ja bescheid.
Habe heute erstmal die Dioden rausgeworfen und durch Brücken ersetzt und siehe da, alles funktioniert wunderbar!

Aber es gab auch wieder einen Rückschlag: Ich wollte heute die oben erwähnte Platine ätzen und wiedermal bekomme ich nur teils sehr scharfe und teils sehr verschwommene Ergebnisse.
Naja, ich habe die misslungene Platine mit Positiv 20 eingesprüht um sie nochmal benutzen zu können. Jetzt wird das wohl erst übermorgen was.

MfG
Martin

[darwin.nuernberg]

Das mit dem selber Photobeschichten habe ich schon lange aufgegeben.

Mein Tipp:
Es wird nur dann wirklich gleichmäßig, wenn die Platten geschleudert werden.


Also eine alte Plastik-Schüssel nehmen (damit sich nicht alles im Zimmer verteilt),
einen Motor mit 'ner Platform versehen(zum drauflegen und fixieren der Platine)
Wichtig Platte mit Acteton! reinigen und auf der Schleuder befestingen.
Einschalten und dann satt Positiv20 draufsprühen.
(nicht zu lange) schleudern bis sich der Lack gleichmäßig verteilt hat.

Nicht zu schnell scheudern sonst hebt die ganze Apparatur noch ab ,
es reicht wenn Fliehkraft entsteht.

Wenn der Fotolack etwas angetrocknet ist, zum härten in den Ofen legen (Nicht backen sondern nur damit das ganze etwas wärmer wird und schneller trocknet)

Wenn Du glück hast kannst du die Platine nach 2h zum belichten nehmen,
wenn alles gehärtet und abgekühlt ist.

Danach gut lüften, es stinkt ja auch schon so ewrbärmlich nach dem Lack.

Ohne Schleudern bildet sich an den Rändern eine dickere Lackschicht.

[themaddin]

Hallo!

Habe es nun endlich hinbekommen! Das mit dem Fotolack hat mehr oder weniger gut geklappt.
Hier ist jetzt der Bot(Stan1):

Infos zum Kollisionsboard (die unterste Platine) gibt es auf meiner Homepage unter (Schaltungen -> Kollisionsboard)

Weitere Infos zum Bot gibt es unter Roboter -> Stan1

MfG
Martin